Die Polarlichter fotografieren

Astro-Landschaftsfotografie ist eine meiner liebsten Fotografiestile und hat sich zu einem sehr beliebten Stil für Fotografen aller Erfahrungsstufen entwickelt. Einfach ausgedrückt, bedeutet es, den Nachthimmel in einer Landschaft zu fotografieren. Der „Nachthimmel“ kann jedoch eine Reihe verschiedener Motive umfassen: die Milchstraße, Meteoritenschauer, den Mond, Kometen und Sternbilder. Ich fotografiere all diese Dinge gerne, aber für mich ist ein Phänomen das Kronjuwel der Nachtfotografie: das Polarlicht. Leider ist es auch das frustrierendste Motiv, das man fotografieren kann. Alle anderen Himmelsmotive sind ziemlich vorhersehbar. Mit ein wenig Recherche kann man leicht herausfinden, wo und wann sie am Nachthimmel erscheinen. Das Polarlicht ist weit weniger vorhersehbar. Obwohl sich die Vorhersage in den letzten Jahren verbessert hat, sind die Prognosen nicht immer sehr genau (hmmm... so wie beim Wetter!).

Polarlichter sind vielleicht die lohnendsten nächtlichen Himmelsphänomene, die man beobachten und fotografieren kann.

Was, wo und wann?

Das Polarlicht wird durch Explosionen auf der Sonnenoberfläche, den so genannten koronalen Massenauswürfen, verursacht. Diese großen Ausstöße von Plasma und elektrisch geladenen Teilchen aus der Sonnenkorona können große Entfernungen im Weltraum zurücklegen und stoßen schließlich mit dem Magnetfeld der Erde zusammen. Die meisten werden abgelenkt, aber einige werden vom Magnetfeld eingefangen und in Richtung der Pole getrieben, wo sie mit Molekülen in der Atmosphäre zusammenstoßen. Diese Moleküle werden „angeregt“ und beginnen zu leuchten. Sauerstoffmoleküle tendieren dazu, grün zu leuchten, während Stickstoff violett, rosa und rot leuchtet. Die charakteristischen Lichtsäulen und -vorhänge werden durch die Kraftlinien im Magnetfeld verursacht. Die Stärke des CME (die geläufige Abkürzung für Coronal Mass Ejections, also koronale Massenauswürfe) bestimmt die Intensität des Polarlichts. Die geomagnetische Aktivität wird mit dem Kp-Index gemessen, einer Skala, die von 0 bis 9 reicht. Je größer der CME, desto höher ist der Kp-Wert und desto intensiver ist das daraus resultierende Polarlicht.

Da Sonnenstürme eher zufällig auftreten, kann es schwierig sein, genau vorherzusagen, wann Polarlichter auftreten. Es gibt mehrere Apps und Websites, mit denen man seine Chancen erhöhen kann, in den Genuss des Nord- (oder Süd-)lichts zu kommen. Meine Favoriten sind:

• App – My Aurora& Alerts (Android und iOS)
• Websites Soft Serve News

Die Chancen auf ein gutes Erlebnis steigen in höheren Breitengraden. Alaska, der Norden Kanadas, Island und Norwegen sind beliebte Reiseziele für diejenigen, die das Nordlicht erleben möchten. Obwohl das Polarlicht nicht abhängig von der Jahreszeit ist, sind die längeren Winternächte ein guter Zeitpunkt, um eine Reise in diese Gebiete zu planen. In diesen Breitengraden ist das Polarlicht bei Kp2 und Kp3 zu sehen, was recht häufig der Fall ist. Um das Nordlicht in südlicheren Breitengraden zu sehen, ist ein Sonnensturm erforderlich. Ich wohne auf 45Grad nördlicher Breite und benötige mindestens Kp5, um die Polarlichter zu sehen. Und selbst auf dieser Stufe sind sie eher schwach. Bei Kp7 kann das Polarlicht in den nördlichen USA gesehen werden. Extreme Stürme von Kp8 und Kp9 sind recht selten, aber die daraus resultierenden Erscheinungen sind unglaubliche Erlebnisse... und Foto-Motive.

Eine Polarlichtvorhersage-Karte zeigt dir das Gebiet, in dem du das Polarlicht sehen kannst.

Während eines Sonnensturms wird das Polarlicht intensiver und kann viel weiter südlich gesehen werden.

Das Polarlicht sehen und fotografieren

Bei der Fotografie des Nachthimmels gibt es einige Dinge, die deine Erfolgsaussichten erhöhen. An erster Stelle steht die Notwendigkeit, sich in einem Gebiet mit dunklem Himmel aufzuhalten. Das Polarlicht kann nicht mit dem künstlichen Licht in städtischen Gebieten konkurrieren. Natürlich kann auch das Mondlicht die Beobachtung beeinträchtigen. Nichts ist frustrierender, als auf eine Wolkendecke zu starren, wenn man weiß, dass dahinter die Lichter am Himmel tanzen. Beachte also auch Wettervorhersagen und Satellitenbilder. Sei außerdem auf lange Wartezeiten vorbereitet. Selbst wenn die Bedingungen perfekt sind, ist es nicht ungewöhnlich, dass das Polarlicht während eines Sonnensturms für eine gewisse Zeit verschwindet. Denke auch daran, dass das Polarlicht mit bloßem Auge nie so hell und farbenfroh ist wie auf Fotos. Unsere Kameras können den Nachthimmel auf eine Weise sehen, wie wir es nicht können.

Diese Erscheinung war mit bloßem Auge kaum sichtbar, konnte aber von der Kamera problemlos erfasst werden.

Kameraeinstellungen

Als ich mit der Astro-Landschaftsfotografie begann, weiß ich noch genau, wie eingeschüchtert ich von den Kameraeinstellungen war, die ich bei Nachtaufnahmen verwenden sollte. Ich entdeckte schnell, dass sich die Einstellungen der Kamera/Objektiv-Kombination kaum noch ändern, wenn man sie einmal kennt. Denn wenn es erst einmal dunkel ist, kann man stundenlang unter identischen Lichtverhältnissen fotografieren. Das gilt sicherlich für die meisten Situationen, in denen ich die Milchstraße fotografiere. Leider ist das alles beim Fotografieren des Polarlichts nicht ganz so einfach. Die Intensität des Nordlichts kann sich im Laufe der Nacht oder von einem Ereignis zum nächsten dramatisch verändern. Anders als bei allgemeinen Astroaufnahmen gibt es daher keine spezifische Formel, die man anwenden könnte. Die Grundlagen der Nachthimmel-Fotografie würden den Rahmen dieses Artikels sprengen. Wenn du also neu in dieser Art der Fotografie bist, solltest du dir die folgenden Informationen ansehen:

Astrophotography

Wenn mehr Licht auf den Sensor trifft, kannst du mit kürzeren Verschlusszeiten und niedrigeren ISO-Einstellungen auskommen. Wie viel, hängt von der jeweiligen Situation ab, aber im Allgemeinen versuche ich, die Verschlusszeit zwischen 5 und 10Sekunden zu halten. Die Lichtsäulen und -vorhänge können sich recht schnell bewegen, und bei längeren Verschlusszeiten verschwimmen sie miteinander, so dass das Bild „matschig“ wirkt.

Was die Ausrüstung betrifft, so verwende ich normalerweise die OMSYSTEM OM-1, obwohl alle Kameras der OMSYSTEM Reihe durchaus in der Lage sind, die Schönheit des Nachthimmels einzufangen. Die Wahl des Objektivs hat einen größeren Einfluss auf das Bild. Meine drei Lieblingsobjektive für Nachtaufnahmen sind das M.Zuiko 8mm F1.8 PRO Fisheye, das 12mm F2 und das 17mm F1.2 PRO. Das sind alles lichtstarke Objektive mit einem großen Sichtfeld. Ein Objektiv mit einer maximalen Blendenöffnung von f/2,8 oder größer ist ebenfalls geeignet, aber du musst dann den ISO-Wert oder die Verschlusszeit erhöhen oder beides. Die folgende Tabelle zeigt meine typischen Einstellungen bei Aufnahmen mit der OM-1 und dem 12mm F2 für die Milchstraße und das Polarlicht.

• Verschlusszeit Milchstraße 15Sek. Polarlicht 5 8Sek.
• ISO Milchstraße 3200 Polarlicht 640 – 1600
• Blende Milchstraße f/2 Polarlicht f/2
• Weißabgleich Milchstraße 3800K Polarlicht 3800K
• Rauschminderung Milchstraße Aus Polarlicht An

Wie bereits erwähnt, variieren meine Einstellungen beim Fotografieren von Polarlichtern, da die Bedingungen jedes Mal anders sind. Bei meinen Aufnahmen der Milchstraße lasse ich die Rauschminderung deaktiviert, weil ich die Bilder in der Nachbearbeitung zusammenfüge, um das Rauschen zu reduzieren. Bei der Aufnahme von Polarlichtern ist dies nicht so effektiv, daher stelle ich sicher, dass die Rauschminderung eingeschaltet ist. Mache unbedingt eine Testaufnahme und prüfe sie sorgfältig im Sucher, um sicherzustellen, dass die Sterne scharf sind. Wenn deine Kamera über einen Sternenhimmel-AF verfügt, solltest du ihn unbedingt verwenden.

Wenn du die besten Einstellungen für die jeweiligen Bedingungen gefunden und einige Testaufnahmen gemacht hast, ist es an der Zeit, das perfekte Bild zu komponieren.

Durch die Verwendung einer Verschlusszeit von nur 5 Sekunden blieben die Lichtsäulen deutlich erkennbar und verschmolzen nicht miteinander. Dieses Bild wurde mit dem M.Zuiko 17mm F1.2 PRO aufgenommen und ist ein Panorama aus 5 Fotos, um ein größeres Sichtfeld zu erhalten.

Komposition

Jetzt kommt der spaßige, und für mich auch der wichtigste Teil. Nach jedem größeren Polarlicht-Ereignis gibt es eine Flut von Bildern in den sozialen Medien. Ob dein Bild heraussticht, hängt zum großen Teil davon ab, wie du die Aufnahme komponierst, also was du in den Vordergrund stellst. Für mich ist das Fotografieren von Nordlichtern genau wie das Einfangen eines spektakulären Sonnenuntergangs. Die Farben bilden einen großartigen Hintergrund, aber es ist der Vordergrund, der die Aufnahme ausmacht. Ein flacher Horizont mit einem Himmel voller Farben bringt zwar die Schönheit des Polarlichts zur Geltung, macht das Foto aber eher uninteressant und vergesslich.

So beeindruckend das Polarlicht in diesem Bild auch ist, so uninteressant ist der Vordergrund, was zu einem eher langweiligen Foto führt.

Denke immer an Folgendes:

• Wähle einen Standort mit einem oder mehreren interessanten Punkten. Ein Baum mit Silhouette, ein Berggipfel, eine Spiegelung in einem von Bäumen gesäumten See, ein verlassenes Bauernhaus - all dies sind großartige Hintergründe, die deinem Polarlichtfoto Interesse und Nachhall verleihen.
• Kennen deinen Standort und suche tagsüber nach möglichen Optionen. Es kann überraschend schwierig sein, den wirklich coolen Baum in der Mitte des Feldes zu finden, wenn es draußen dunkel ist.
• Bei einigen Motiven kann ein wenig Lichtmalerei oder schwache Beleuchtung helfen, interessante Details hervorzuheben.
• Denken auch an ein oder zwei Ausweichstandorte, falls das Hauptmotiv nicht so gut funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast.

Dieses Bild wurde etwa 10Minuten nach dem vorherigen Foto aufgenommen. Es hat sich gelohnt, sich die Zeit zu nehmen, um ein interessanteres Motiv im Vordergrund zu finden, denn das Foto ist viel ansprechender.

Nachbearbeitung

Jedes Bild des Nachthimmels muss nachbearbeitet werden, um Details hervorzuheben. Bei meinen Polarlicht-Fotos verwende ich einen dreistufigen Ansatz. Mit Adobe Lightroom Classic wende ich zunächst einige grundlegende globale Anpassungen an, dann wende ich eine Maskierung auf den Himmel an und nehme Anpassungen vor, welche die Details und Farben des Polarlichts am besten zur Geltung bringen. Zum Schluss kopiere ich diese Maskierung, invertiere sie und nehme Anpassungen am Vordergrund vor. In manchen Fällen nehme ich zum Schluss noch einige Feinabstimmungen am Gesamtbild vor. Die folgenden Screenshots veranschaulichen den Prozess, der für das erste Bild in diesem Artikel verwendet wurde.

Abbildung1 RAW-Bild ohne Nachbearbeitung

Abbildung2 Einige grundlegende, globale Anpassungen werden im Entwicklungsbereich von Adobe Lightroom Classic auf das Bild angewendet.

Abbildung3 Der Himmel wird mit den Maskierungswerkzeugen ausgewählt. Jedes Bild erfordert andere Anpassungen, aber das Ziel ist dasselbe: das Polarlicht zu betonen, ohne es zu übertreiben.

Abbildung4 Die Maske „Himmel“ wird kopiert und invertiert, und der Vordergrund wird angepasst.

Der letzte Schritt bei diesem Bild bestand darin, es in Photoshop zu übertragen und mit dem Verkrümmungswerkzeug die durch das Fisheye-Objektiv verursachte Verzerrung des Horizonts zu korrigieren. Ich kann auch die Farben und die Belichtung mit verschiedenen Einstellungsebenen optimieren.

Abschlusssatz und Bilder

Die Oberfläche der Sonne ist voll intensiver Aktivität: Sonnenflecken, Sonneneruptionen und koronale Massenauswürfe. Diese Aktivität schwankt in ihrer Intensität in einem 11-jährigen Sonnenzyklus. Das Jahr 2025 markiert das Sonnenmaximum. Das bedeutet, dass die Häufigkeit und Intensität der Polarlichter bis zu diesem Zeitpunkt zunehmen und danach für ein paar Jahre allmählich abnehmen sollte, bevor sie wieder zunehmen. Ich habe festgestellt, dass das Fotografieren von Nordlichtern zu den lohnendsten Erfahrungen gehört, die ich als Fotograf gemacht habe. Es kann unglaublich frustrierend sein, wenn die Bedingungen es nicht zulassen, es zu sehen, oder noch schlimmer, wenn ich feststelle, dass ich ein unglaubliches Schauspiel verschlafen habe. Aber das macht mich nur noch aufgeregter für das nächste Mal. Und es wird immer ein nächstes Mal geben.

Selbst ein relativ kleines Ereignis kann eine beeindruckende Landschaftsaufnahme ergeben.

Für diese Aufnahme habe ich meine Stirnlampe benutzt, um den Schnee und den alten Schuppen ein wenig zu beleuchten.

Die Abdrücke von Füchsen im Schnee geben diesem Polarlichtfoto eine interessante Linie und einen einfachen Anhaltspunkt.

Obwohl Wolken der Erzfeind des Polarlichtfotografen sein können, können sie dem Himmel auch eine interessante Textur verleihen. Dies ist ein Panoramabild mit zwei Aufnahmen.

Ich finde, das Fisheye-Objektiv ist perfekt, um das „große Bild“ einzufangen. Bei dieser Art von Objektiv gibt es zwar eine offensichtliche Verzerrung, aber die lässt sich in der Nachbearbeitung relativ leicht korrigieren.

Die schwache LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Vordergrunds und des alten Schulhauses auf diesem Foto.

Vorgestellte Produkte

• OM SYSTEM OM-1
• M.Zuiko Digital ED 8 mm F1.8 Fisheye PRO
• OM-D E-M1X
• M.Zuiko Digital ED 7–14 mm F2.8 PRO
• OM-5
• OM-D E-M1 Mark III
• M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO