Die Kälte des Weltraums

Tolle Astro-Landschaftsaufnahmen im Winter machen.

Stell dir vor, du sitzt in einer warmen Sommernacht draußen und starrst in einen sternenklaren Himmel. Du sitzt in Shorts und T-Shirt da draußen und genießt die Aussicht, während Millionen von Sternen von oben herab funkeln. Das klingt verlockend, aber die Realität sieht für mich so aus, dass das fast nie passiert. So sehr ich es auch liebe, den Nachthimmel zu fotografieren, die Wahrheit ist, dass ich die meisten meiner Astro-Landschaftsaufnahmen im Winter mache, nicht in einer warmen Sommernacht. Vor kurzem habe ich meine Sammlung von Nachthimmelbildern durchgesehen und festgestellt, dass fast alle meine Lieblingsaufnahmen in den kälteren Monaten des Jahres entstanden sind.

Auf den ersten Blick scheint der Winter die unattraktivste Zeit zu sein, um den Nachthimmel zu fotografieren, aber es gibt eine Reihe von Gründen, warum ich mich zu den kälteren Monaten des Jahres hingezogen fühle.

• Längere Nächte - Ich bin ein Typ, der früh zu Bett geht und früh aufsteht. Es ist also sehr reizvoll, am frühen Abend rauszugehen, um ein Astrofoto zu machen, wenn die Landschaft bereits von der Dunkelheit umhüllt ist. Das Gleiche gilt für den Beginn des Tages. Ich kann um fünf oder sechs Uhr morgens unterwegs sein und habe noch eine gute Stunde Zeit, bevor der Himmel sich aufhellt. Im Sommer, wenn die Nächte viel kürzer sind, muss man oft zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens fotografieren, vor allem in den mittleren Breitengraden, wo ich lebe. Zu dieser Zeit wäre ich lieber im Bett!
• Ein sich verändernder Himmel - Im Spätherbst ist der Kern der Milchstraße für uns in der nördlichen Hemisphäre hinter dem Horizont in den Winterschlaf gegangen. Zu dieser Zeit richte ich meine Aufmerksamkeit auf einige andere Himmelsobjekte. Mein Lieblingssternbild ist der Orion, der in den Wintermonaten gut sichtbar ist. Ich richte meine Kamera nach Norden, um mit der Live Composite Funktion Sternspuren zu fotografieren. Der Polarstern ist die "Sternenattraktion" (sorry, ich konnte nicht widerstehen) für diese Bilder. Im Februar taucht der Kern der Milchstraße wieder am frühen Morgenhimmel auf und bildet einen beeindruckenden Bogen, der sich leicht mit dem M.Zuiko 8mm F1.8 PRO Fisheye Objektiv oder mit einem anderen Objektiv wie dem 12mm F2 in einem Panorama festhalten lässt.
• Interessantere Motive - Es gibt Orte, die mit erstaunlichen Landschaften gesegnet sind, die einen beeindruckenden Vordergrund für deine Komposition bilden (z. B. der amerikanische Südwesten). Ich lebe allerdings nicht dort. Ich lebe zwar in einem Gebiet mit dunklem Himmel, aber es erfordert mehr Aufwand, einen interessanten Vordergrund zu finden und zu fotografieren. Diese Herausforderung ist im Winter viel einfacher. Das Eis und der Schnee verändern die Landschaft völlig und schaffen einige sehr beeindruckende Merkmale.
• Auf das Licht kommt es an - Astro-Landschaftsfotografen sind ein seltsamer Haufen. Wir wenden viel Zeit und Energie auf, um an einen dunklen Himmel zu gelangen und dann beleuchten wir ihn, um die Details im Vordergrund zu sehen. Da Eis und Schnee reflektieren, ist das im Winter viel einfacher, egal ob du deine Stirnlampe, eine Taschenlampe oder eine schwache Beleuchtung verwendest. Und oft brauchst du überhaupt keine künstliche Lichtquelle.
• Mondlicht auf Schnee - Unabhängig von der Jahreszeit kann das Fotografieren des Vollmonds sehr lohnenswert sein, aber im Winter kann das gleiche Mondlicht für beeindruckende Landschaftsbilder sorgen, besonders wenn eine frische Schneedecke liegt.
• Kein Ungeziefer! - Zu oft wurde ich im Frühling und Sommer von Mückenschwärmen in die Wohnung gejagt. In den Wintermonaten ist das kein Problem. Natürlich hat der Winter auch seine eigenen Plagegeister - die Kälte! Es ist absolut wichtig, sich den Bedingungen entsprechend zu kleiden. Mit guter Winterkleidung, vor allem guten Handschuhen und Stiefeln, kann ich auch bei extrem kaltem Wetter stundenlang draußen bleiben. Du musst dir auch keine Sorgen um deine OM SYSTEM Ausrüstung machen. Sie ist für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgelegt.

Das Sternbild Orion spielt im Winter die Hauptrolle. Später in der Saison kehrt die Milchstraße in die nördliche Hemisphäre zurück.

Das Fotografieren bei Nacht bringt einige Herausforderungen mit sich. Die meisten davon lassen sich mit ein paar grundlegenden Kenntnissen und mit Hilfe einiger großartiger Funktionen der OM SYSTEM Kameras leicht meistern.

Für die meisten Menschen ist dies der Teil der Astrofotografie, der sie am meisten einschüchtert. Das war es auch für mich, als ich anfing, aber dann habe ich etwas entdeckt. Ich konnte genau die gleiche Ausrüstung verwenden, die ich auch für meine Landschaftsaufnahmen benutze und wenn man die Grundeinstellungen für diese Ausrüstung einmal kennt, ändern sie sich fast nie. Im Laufe der Jahre habe ich den Nachthimmel mit fast jedem digitalen Kameragehäuse von Olympus/OM SYSTEM fotografiert, angefangen mit der ursprünglichen E-M1. Zurzeit fotografiere ich mit der OM-1. Meine bevorzugten Objektive sind das M.Zuiko 8mm F1.8 PRO Fisheye und das 12mm F2. Außerdem habe ich zwei oder drei weitere Objektive sowie ein gutes Stativ, eine Stirnlampe und ein wenig schwaches Licht dabei.

Über die Kameraeinstellungen könnte man einen eigenen Artikel schreiben, aber hier ist eine kurze Zusammenfassung der Grundeinstellungen;

• Manueller Modus - Nimm im manuellen Modus auf. Die Automatik- oder Prioritätseinstellungen funktionieren bei Aufnahmen in der Dunkelheit nicht.
• Verschlusszeit - Bei so wenig Licht kann die Kamera die richtige Verschlusszeit nicht bestimmen. Wenn die Belichtungszeit zu lang ist, wirst du Sternspuren sehen; ist sie zu kurz, lässt du nicht genug Licht herein. Verwende die folgende einfache Berechnung, um die beste Verschlusszeit zu ermitteln. Teile die Brennweite durch die Zahl 200. Dies ist die ideale Verschlusszeit, um scharfe Sterne zu erhalten. Wenn du zum Beispiel mit dem 12mm F2 fotografierst, sieht die Berechnung so aus: 200 / 12 = 16,6 Sekunden. Da 16,6 s nicht zur Verfügung stehen, runde ich auf 15 s ab. Jedes Mal, wenn ich das 12mm Objektiv aufsetze, weiß ich, dass ich eine Verschlusszeit von 15 Sekunden verwenden sollte. (HINWEIS: Die Zahl 200, die in dieser Berechnung verwendet wird, gilt nur für den 2x-Crop-Sensor der OM SYSTEM Kameras).
• Blende - Einfach. Weit offen. Wenn du mit der größten Blende fotografierst, fängst du so viel Licht wie möglich ein. Ich finde, dass die OM SYSTEM Objektive auch bei weit geöffneter Blende unglaublich scharf sind.
• ISO - Bei älteren Kameramodellen würde ich vorschlagen, mit ISO1600 zu beginnen und zu sehen, wie die Kamera mit digitalem Rauschen umgeht. Mit der OM-1 mache ich regelmäßig Aufnahmen bei 3200 oder 6400 und erziele hervorragende Ergebnisse.
• RAW - Die Bilder des Nachthimmels müssen nachbearbeitet werden, daher ist es am besten, im RAW-Format zu fotografieren und nicht im JPEG-Format.
• Weißabgleich - Da du im RAW-Format fotografierst, kannst du den Weißabgleich in der Nachbearbeitung anpassen. Ich bevorzuge jedoch einen benutzerdefinierten Weißabgleich von 3800K. Das geht ganz einfach über das Super Control Panel, indem du CWB auswählst und den Weißabgleich deiner Wahl einstellst.
• Rauschunterdrückung - Wenn du nicht in der Lage bist, das Rauschen in der Nachbearbeitung oder durch Addition von Bildern zu reduzieren, solltest du die Rauschunterdrückung einschalten. Dadurch verdoppelt sich zwar die Belichtungszeit, aber die Menge des digitalen Rauschens im endgültigen Bild wird dadurch erheblich reduziert.

Ein Screenshot der wichtigsten Astro-Landschaftseinstellungen auf der OM SYSTEM OM-1 mit dem M.Zuiko 12mm F2. Das Super Control Panel ermöglicht einen einfachen Zugriff auf wichtige Einstellungen wie den benutzerdefinierten Weißabgleich, den Sternenhimmel-AF und den benutzerdefinierten Timer.

Bis vor kurzem war eine der größten Herausforderungen bei Nachtaufnahmen das Fokussieren. Die Sterne sind so schwach, dass die normale Autofokussierung nicht funktioniert. Hier kommt Starry Sky AF ins Spiel. Die Funktion kann über das Super Control Panel als eine der AF-Optionen aktiviert werden. Weitere Einstellungen sind auf Seite 1 des AF-Menüs zu finden. Wenn der Sternenhimmel-AF aktiviert ist, stellt die Kamera auf die Sterne scharf, indem man die AF-On-Taste auf der Rückseite der Kamera drückt. Sie behält diesen Fokus bei, bis die Kamera ausgeschaltet wird oder du das Objektiv wechselst. Es gibt zwei verschiedene Modi: Genauigkeitspriorität und Geschwindigkeitspriorität. Ich bevorzuge die Einstellung "Genauigkeitspriorität". Diese Funktion ist für die OM System E-M1 Mark III, die OM-1 und die OM-5 verfügbar. Beachte, dass bei der E-M1 Mark III und der OM-5 die AEL/AFL-Taste verwendet wird, um den Starry Sky AF-Prozess zu starten.

Sobald der Sternenhimmel-AF aktiviert ist, wird durch Drücken der AF-ON-Taste auf der Rückseite der OM-1 der AF-Vorgang gestartet. Sobald die Sterne scharfgestellt sind, blinkt das grüne Fokussierziel und es ertönt ein Signalton. Die Kamera ist nun auf die Sterne fixiert, bis sie ausgeschaltet oder ein Objektiv gewechselt wird. Diese Funktion hat viel Frustration beseitigt, denn die manuelle Fokussierung kann eine echte Herausforderung sein.

Der Starry Sky AF macht das Fokussieren auf die Sterne ganz einfach und funktioniert sogar durch dünne Wolken hindurch.

Ein Problem, das Astro-Landschaftsfotografen regelmäßig plagt, ist die Herausforderung, eine Aufnahme im Dunkeln zu machen. Bei den geringen Lichtverhältnissen in der Nacht kannst du normalerweise nur die hellsten Sterne sehen, wenn du durch den Sucher schaust oder auf das LCD-Display starrst. Das ist nicht der Fall, wenn du die Nachtsichtfunktion der OM-1 aktivierst. Sie wird über das Menü "Ausrüstung" (Seite 3) aktiviert und hebt die Details des Motivs hervor, indem sie sowohl den Nachthimmel als auch den Vordergrund deutlich sichtbar macht. Das vereinfacht den Prozess des Zusammenstellens einer Aufnahme erheblich. Früher musste ich mehrere Probeaufnahmen machen und dazwischen die Kameraposition anpassen, bis die Komposition genau so war, wie ich sie haben wollte. Mit Night Vision geht das jetzt viel schneller und einfacher.

Die Nachtsichtfunktion verstärkt das einfallende Licht, um das Zusammenstellen eines Fotos im Dunkeln zu erleichtern.

Ich fotografiere oft nachts und möchte diese Einstellungen sofort parat haben. Das Letzte, was ich tun möchte, ist, im Dunkeln herumzufummeln, um meine Einstellungen richtig zu machen, wenn ich rausgehe. Um mir diese Aufgabe zu erleichtern, programmiere ich sie in einem der benutzerdefinierten Modi - in meinem Fall C4. Dazu habe ich mein M.Zuiko 8mm F1.8 PRO Fisheye Objektiv auf mein OM-1-Gehäuse gesetzt (die Kombination, die ich am häufigsten für Nachtaufnahmen verwende), alle passenden Einstellungen vorgenommen und dann im Custom Mode 4 gespeichert. Wenn ich nun am Drehort ankomme, muss ich nur noch den Moduswahlschalter auf C4 stellen und schon kann ich loslegen.

Intervall- oder Zeitrafferaufnahmen sind eine tolle Möglichkeit, um eine größere Serie von Bildern über einen längeren Zeitraum hinweg aufzunehmen, von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden. Ich habe diese Funktion für verschiedene Situationen genutzt;

• Zeitraffervideos - Mehrere hundert Fotos, die über einen Zeitraum von mehreren Stunden aufgenommen wurden, können in OM Workspace zu Zeitraffervideos zusammengefügt werden. Sowohl in der Kamera als auch in der Software gibt es zahlreiche Einstellungen, mit denen die Wiedergabe der Bilder gesteuert werden kann. Ich habe Videos vom Aufgang der Milchstraße, von Sternen, die den Polarstern umkreisen, und vom tanzenden Polarlicht am Himmel erstellt.
• Meteoritenschauer fotografieren - Wenn ich einen Meteoritenschauer fotografiere, wie zum Beispiel die Geminiden im Dezember, verwende ich Intervallaufnahmen. Das erhöht die Chance, einen Meteoriteneinschlag zu fotografieren.
• Intervallbilder - Das ist vielleicht meine liebste Anwendung von Intervallbildern. Ich richte die Kamera so ein, als würde ich ein Zeitraffervideo erstellen, wähle aber nur zwei oder drei Bilder aus, die zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen wurden, und füge diese in der Nachbearbeitung zusammen, um einen surrealistischen Blick auf die Landschaft zu erhalten.

Eine wichtige Überlegung bei der Intervallaufnahme ist, ob die Rauschunterdrückung eingeschaltet sein soll oder nicht. Wenn du die Rauschunterdrückung eingeschaltet lässt, verdoppelt sich die Zeit zwischen den Aufnahmen. Bei einer 20-Sekunden-Belichtung kommen weitere 20 Sekunden hinzu, um die Rauschunterdrückung anzuwenden. Das bedeutet, dass dein Zeitraffervideo bei der Wiedergabe möglicherweise nicht so flüssig ist. Oder du verpasst diese unglaubliche Sternschnuppe, während die Kamera die Rauschunterdrückung anwendet. Normalerweise lasse ich die Rauschunterdrückung aus, wenn ich Intervallaufnahmen mache.

Mit der Intervallaufnahme kannst du im Laufe einer Nacht Hunderte von Fotos aufnehmen. Es gibt zwei Einstellungen, die du besonders beachten solltest. In den meisten Situationen solltest du die Intervalllänge auf 1 Sekunde einstellen. Das sorgt für eine flüssigere Wiedergabe deiner Zeitraffervideos. Ändere außerdem den Intervallmodus auf "Bildpriorität", was nicht die Standardeinstellung ist. Dadurch wird die Anzahl der Frames, die du programmiert hast, priorisiert.

Stell dir den benutzerdefinierten Timer als "Zeitraffer light" vor. Er hat die gleichen Funktionen wie die Intervallaufnahme, nur in einem viel kleineren Maßstab. Anstatt 9999 Bilder zu machen, kannst du maximal 10 Bilder aufnehmen. Statt einer 24-stündigen Verzögerung kannst du maximal 30 s aufnehmen. Die größte Intervalllänge mit dem benutzerdefinierten Timer beträgt nur 3 s statt 24 Stunden. Das mag einschränkend erscheinen, aber ich benutze ihn jedes Mal, wenn ich nachts fotografiere. Um meine Nachtaufnahmen zu machen, verwende ich eine Technik namens Image Stacking. Ich schieße eine Reihe von 10 Fotos von einer Szene und füge diese dann in der Nachbearbeitung zusammen. Dadurch wird das digitale Rauschen auf dem endgültigen Foto deutlich reduziert und der Dynamikumfang erheblich verbessert. Mit dem benutzerdefinierten Timer kann ich diese 10 Bilder ganz einfach mit einem einzigen Klick auf den Auslöser aufnehmen. Ich programmiere auch eine Verzögerung mit dem benutzerdefinierten Timer, wenn ich mich selbst ins Bild setzen möchte. So habe ich genug Zeit, um mich für die Aufnahme in Position zu bringen.

Auf den benutzerdefinierten Selbstauslöser kannst du ganz einfach über das Super Control Panel zugreifen, wo du den Timer, die Anzahl der Bilder und die Intervalllänge einstellen kannst.

Live Composite

Live Composite ist die perfekte Funktion, um den Nachthimmel zu fotografieren und ich finde, dass der Winter die perfekte Zeit ist, um sie zu nutzen. Darüber wurde bereits in mehreren anderen Artikeln geschrieben (siehe unten), deshalb werde ich mich hier kurz fassen. Mit Live Composite kannst du sehr lange Belichtungen aufnehmen (bis zu sechs Stunden!), ohne dass die Lichter in deinem Foto verwaschen werden. Das ist perfekt für die Aufnahme von Sternenspuren. In den meisten Situationen stelle ich die Grundbelichtung mit denselben Einstellungen ein wie bei einer Einzelaufnahme. Live Composite wird aktiviert, indem du das Moduswahlrad auf "B" stellst und "LIVECOMP" auswählst. Wenn du die Menütaste drückst, gelangst du direkt zu den Kompositeinstellungen im Menü. Im Wesentlichen stellst du hier deine Verschlusszeit ein.

Wenn ich zum Beispiel mit dem M.Zuiko 12mm F2 fotografieren würde, würde ich die Composite-Einstellung auf 15 Sekunden einstellen. Da ich aber eher versuche, die Bewegung der Sterne einzufangen, als scharfe Punkte zu fotografieren, kann ich gute Ergebnisse erzielen, wenn ich eine längere Basisbelichtung verwende. So sammelt sich mehr Licht für das Bild an, aber übertreibe es nicht. Wenn du eine zu lange Grundbelichtung verwendest, werden die subtilen Farben der Sterne überstrahlt.

Sobald du die Grundbelichtung eingestellt hast, musst du den Auslöser zweimal drücken. Die erste Belichtung ist ein dunkler Rahmen, der so lang ist wie deine Composite-Einstellung. Dieser wird für die Rauschunterdrückung verwendet. Mit dem zweiten Druck auf den Auslöser beginnt der Live-Comp-Prozess, der auf dem LCD-Display zu sehen ist. Der Auslöser bleibt während des Prozesses geöffnet und das Bild wird auf der Grundlage der von dir gewählten Basisbelichtung aktualisiert. Nur die Bereiche des Bildes, in denen sich das Licht verändert hat, werden in das endgültige Bild übernommen.

Während ich darauf warte, dass die Milchstraße im Spätwinter zurückkehrt, gehe ich im Dezember und Januar oft raus, um Live Composite Sequenzen aufzunehmen. Obwohl du deine Kamera in jede beliebige Richtung richten kannst, bevorzuge ich es, den Polarstern mit einzubeziehen, damit der Himmel dieses wunderbare kreisförmige Muster von Sternenspuren erhält.

Normalerweise vermeide ich es, nachts bei Vollmond zu fotografieren, aber das kann auch zu deinem Vorteil sein. Diese eisbedeckte Bucht wurde während der Live Composite Sequenz schön beleuchtet.

Das folgende Bild veranschaulicht, wie ich die Funktion der Mehrfachbelichtung in meiner Fotografie verwende. Ich habe es an einem besonders frostigen Januarabend aufgenommen und wollte den Mond mit ins Bild nehmen. Leider stand er viel zu hoch am Himmel. Kein Problem! Mit der Mehrfachbelichtung konnte ich den Mond vom Himmel holen und ihn genau dort platzieren, wo ich ihn haben wollte (Oh, was für eine Leistung!!!).

Die Mehrfachbelichtung wurde verwendet, um den Mond in diesem Foto zu platzieren.

Die Mehrfachbelichtung wird auf Seite 1 des Menüs Kamera 2 aufgerufen. Mit der Überlagerungsfunktion kannst du deine zweite Aufnahme über ein beliebiges Bild auf deiner Speicherkarte legen. Normalerweise lasse ich die automatische Verstärkung eingeschaltet. Das hilft dabei, die Belichtung zwischen den beiden Aufnahmen auszugleichen.

Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich mit dem Fotografieren bei Nacht vertraut gemacht habe. Es gab viel auszuprobieren und eine Reihe von Hürden zu überwinden. Ich habe diesen Artikel geschrieben, um allen, die sich für die Astro-Landschaftsfotografie interessieren, eine Anlaufstelle zu bieten. Er deckt die Grundlagen für diejenigen ab, die gerade erst anfangen, und bietet hoffentlich Inspiration für diejenigen, die schon weiter sind. Die Astrofotografie ist nach wie vor eine meiner Lieblingsfotografien und der Winter ist sicherlich meine liebste Jahreszeit, um die Schönheit des Nachthimmels einzufangen.

Ende Februar ist die perfekte Zeit, um frühmorgens rauszugehen und die aufgehende Milchstraße zu fotografieren. Richte deine Kamera in Richtung Südosten, um den aufgehenden Kern einzufangen.

Ein mondbeschienener Abend kann ein perfekter Zeitpunkt sein, um eine Winterlandschaft zu fotografieren.

Bei diesem Bild handelt es sich um zwei Fotos, die mit der Live Composite-Funktion zusammengefügt wurden. Ich wollte die Dicke der Sternenspuren betonen und habe daher für das Live Comp-Bild den Fokus etwas abgeschwächt.

Diese "Zeitüberblendung" wurde mit der Intervallaufnahme erstellt. Eine Reihe von Bildern wurde über mehrere Stunden hinweg aufgenommen. Aus dieser Reihe von Fotos wurden drei ausgewählt und dann in der Nachbearbeitung zu diesem Bild zusammengefügt.

Durch die Programmierung einer Verzögerung im Custom Timer konnte ich mich für dieses "kreative Selfie" in Position bringen.

Weitere Informationen zu einigen der hier besprochenen Funktionen findest du in den folgenden Artikeln im OM SYSTEM Learn Centre.

• Starry Sky
• Capturing metero showers
• Live Composite and Star trails
• Shoot the moon
• Astrophotography 101

Verfügbare Produkte:

• OM-1
• OM-D E-M1 Mark III
• M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO
• M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO