Astrofotografía 101

El espacio siempre me ha fascinado. En mi juventud me encantaban Star Trek, Star Wars y Battlestar Galactica. También he vivido la mayor parte de mi vida en zonas de cielo oscuro, lo que me ha permitido ver el cielo nocturno sin obstáculos. Sin embargo, fotografiar las estrellas siempre me había parecido inalcanzable. Hasta hace unos años.

Como muchos fotógrafos de paisajes, apagaba la cámara cuando se ponía el sol. Mientras intentaba ampliar mis conocimientos y habilidades en el arte de la fotografía, fotografiar de noche me pareció un área natural a explorar. Como soy relativamente novato en este campo, pronto descubrí que, para obtener buenos resultados, deben alinearse correctamente una serie de astros (juego de palabras).

La fotografía astropaisajística conlleva sus propios retos, pero abre todo un nuevo mundo de oportunidades.

La fotografía y la frustración van a menudo de la mano cuando intentas crear la imagen que ves en tu mente. En mis experimentos con el cielo nocturno he tenido mi ración de frustración. Los siguientes consejos pueden ayudarle a aliviar algunas posibles frustraciones.

1. Cielos despejados Esto puede parecer obvio, pero podríamos empezar por ahí. Los cielos nublados van a estropear tu fiesta estelar, así que suelo planificar mis sesiones nocturnas con varios días de antelación consultando la previsión meteorológica. También compruebo las imágenes de satélite para ver lo despejados que están esos cielos. La humedad también puede influir mucho en el número de estrellas que aparecen. Sin embargo, no dejes que unas pocas nubes te disuadan. A menudo he obtenido resultados interesantes con algunos cirros en el cielo. Yo utilizo el sitio web y la aplicación móvil Clear Outside para obtener información mucho más detallada que la que ofrece la previsión meteorológica local.
2. Contaminación lumínica Algo más del 80 % de la población de Canadá y EE. UU. vive en zonas urbanas. Esto puede significar hacer un largo viaje para encontrar una zona de cielo oscuro. Consulta darksky.org para encontrar mapas de los niveles de contaminación lumínica.
3. Cuando la propia luna es una molestia. La luz de la luna es en realidad luz solar reflejada y puede crear una contaminación lumínica de la que no puedes escapar. Con un poco de planificación, hay unas dos semanas al mes en las que se puede evitar fácilmente la luna. Utilizo timeanddate.com para comprobar las horas de salida, puesta de la luna y los ciclos.
4. ¿Dónde está la Vía Láctea? La Vía Láctea sufre cambios estacionales debido a la inclinación de la Tierra. El núcleo de la Vía Láctea no es visible durante los meses de invierno, ya que se encuentra por debajo del horizonte. Comienza a reaparecer en marzo para los habitantes del hemisferio norte, pero para verla hay que salir muy temprano de madrugada, hacia las 4. A medida que pasan los meses, la Vía Láctea se eleva cada vez más temprano. En agosto ya es visible en el cielo nocturno cuando se pone el sol. Al igual que el sol y la luna, la Vía Láctea sale por el este, pero busca el núcleo hacia el cielo meridional.
5. Comodidad personal Disparar un par de docenas de veces durante el día puede llevar solo unos minutos. El mismo número puede llevar más de una hora por la noche. Asegúrate de llevar ropa adecuada a las condiciones, en capas que puedas quitarte si tienes calor. Las temperaturas nocturnas descienden rápidamente y a menudo de forma drástica, incluso en verano. Suelo fotografiar habitualmente a temperaturas bajo cero durante horas. Esto es bastante asequible con la ropa adecuada.

Una simple silueta puede servir para crear una composición interesante.

Composición

1. Explora un lugar Uno no se da cuenta de lo difícil que es encontrar cosas en la oscuridad hasta que las busca. Incluso los lugares más conocidos pueden resultar muy difíciles de recorrer por la noche. Explora durante el día y asegúrate de llevar un buen faro o linterna cuando vuelvas por la noche.
2. Si has visto una Vía Láctea, las has visto todas. Las grandes imágenes de paisajes a menudo tienen que ver con el punto de interés que el fotógrafo decide incluir en sus fotografías. La Vía Láctea no ha cambiado mucho en los últimos millones de años. Lo que puede cambiar es la forma de presentarla. Incluye un elemento interesante en primer plano, pero ten en cuenta que puede perder mucha de su dimensión bajo cielos más oscuros.
3. Siluetas Una de las estrategias de composición más sencillas es incluir una silueta interesante en primer plano: un edificio antiguo, un árbol interesante o una montaña lejana. Solo tienes que asegurarte de que el objeto no se moverá durante las exposiciones que necesites hacer más largas.
4. Ilumínalo Para dar más dimensión a tu primer plano, ¡ilumínalo! El Light painting con el faro o la linterna es una técnica sencilla, pero requiere práctica. Durante la exposición, «cepilla» la luz sobre la zona que quieres iluminar, pero ten cuidado de no acabar con zonas sopladas donde la luz era demasiado intensa. Muchos fotógrafos de astropaisajes utilizan LED regulables para simplificar este proceso. Proporcionan una iluminación más uniforme que ofrece un mayor control. Incluso una aplicación de linterna del teléfono puede utilizarse con bastante eficacia para iluminar el primer plano.

Al sostener una pequeña linterna LED, pude añadir un bonito punto de interés a esta toma, así como iluminar algunos de mis alrededores.

Iluminar el primer plano puede ser bastante sencillo o un poco más complicado. Para esta imagen utilicé una aplicación de linterna de mi teléfono para iluminar la columna de hielo del primer plano. Estas aplicaciones se pueden encontrar en línea tanto para Android como para iOS. Simplemente asegúrate de que sea regulable y de que puedas ajustar el color de la luz.

Viajar a una zona de cielo oscuro te garantizará un mayor éxito, pero eso no significa que no puedas captar una toma interesante con otras fuentes de luz. Esta isla estaba siendo iluminada por la luna creciente.

Configuración de la cámara

Fotografiar el cielo nocturno si te equivocas con los ajustes no perdona. Dicho esto, una vez que conoces los ajustes ideales para tu combinación de cámara y objetivo, rara vez cambian. En cuanto al equipo, utilizo la misma cámara y los mismos objetivos que para la mayoría de mis fotografías de paisajes. Lo importante es la elección del objetivo. Para captar la mayor parte posible del cielo nocturno, amplía el campo de visión. Los objetivos de kit pueden dar buenos resultados, pero lo ideal es un objetivo más rápido con una apertura de F2.8 o superior. Para mis paisajes nocturnos cambio entre cuatro objetivos. Mi favorito es el objetivo 8mm F1.8 Fisheye PRO. Es luminoso y tiene un excelente campo de visión. Sin embargo, al ser un objetivo ojo de pez, crea distorsión, pero se corrige fácilmente en la postproducción. Los otros objetivos que suelo utilizar son el 12mm F2.0, el 17mm F1.2 PRO y el 20mm F1.4 PRO. La capacidad adicional de captación de luz de un objetivo más rápido puede suponer una gran diferencia en la exposición general y la nitidez. También son esenciales un buen trípode sólido y una linterna frontal.

1. Configúrala antes de salir Teniendo en cuenta que tus ojos necesitarán tiempo para adaptarse a la oscuridad del campo, es más fácil ajustar la configuración de la cámara antes de salir o mientras estás en el vehículo.
2. Dispara en RAW La mayoría de los fotógrafos aficionados y muchos entusiastas se conforman con disparar en jpeg. Para la astrofotografía definitivamente necesitas dar el salto a disparar en RAW. Esto permite la máxima flexibilidad a la hora del postprocesado de fotografías. Piensa en los archivos RAW como en tus viejos negativos de película y en los jpeg como en las impresiones del quiosco de fotos. Disponer de buenos negativos permite imprimir fotos con cambios sutiles en el procesado.
3. Balance de blancos Cada fuente de luz produce una dominante de color. El ajuste de balance de blancos ayuda a corregirlo. Suelo establecer un balance de blancos personalizado (CWB) de 3800 Kelvin. El balance de blancos, o temperatura de color como también se denomina, se basa en la gama de colores que recorre una tira de platino al calentarla. Se mide utilizando la escala de temperatura Kelvin. Si prefieres utilizar uno de los ajustes WB programados, te recomiendo Tungsteno (o Incandescente). Esto dará a tu cielo nocturno un agradable tono azul. Por supuesto, si disparas en RAW puedes ajustar esto en tu ordenador durante el postprocesado.
4. Enfoque Ve con manual. Imagina que enfocas tu objetivo con los ojos cerrados. Eso es lo que le pides a tu cámara en la oscuridad. Las estrellas son demasiado débiles para que el enfoque automático funcione eficazmente. Cambia al enfoque manual y pon el objetivo a infinito, pero no te fíes del símbolo de infinito del objetivo. En su lugar, utiliza las funciones de ayuda al enfoque manual (aumento y pico de enfoque). Si está utilizando la OM-1, OM-5 o la E-M1 Mark III, active Starry Sky AF y enfocará por ti. Consulta mi artículo sobre esta función específica.
5. Apertura «Dios mío, esas estrellas están muy lejos. Es mejor que utilices la menor apertura posible para conseguir la mayor profundidad de campo». ¡No! Solo la mitad de esta afirmación es correcta. Las estrellas están realmente lejos, pero para tu objetivo son simplemente pequeños puntos de luz todos en el mismo plano. Si seleccionas un diafragma grande (f/2,0, f/2,8 o f/3,5), te asegurarás de que el objetivo recoja la mayor cantidad de luz posible en el menor tiempo posible.
6. Velocidad de obturación Durante el día solemos medir la velocidad de obturación en fracciones de segundo muy pequeñas. Pero por la noche se lucha contra dos retos: la escasísima cantidad de luz disponible procedente de esas estrellas lejanas y el giro de la Tierra. Únicamente al empezar a experimentar con la astrofotografía me di cuenta de lo rápido que se mueven las estrellas por el cielo. Establece una velocidad de obturación demasiado larga y obtendrás estrellas borrosas en lugar de puntos de luz nítidos. Para tu combinación de objetivo y cámara, utiliza la regla 400 para determinar la velocidad de obturación máxima que puedes utilizar. La regla de los 400 es bastante sencilla: divide 400 por la distancia focal real del objetivo y obtendrás la velocidad de obturación máxima antes de que se aprecien las estelas de estrellas. La distancia focal VERDADERA se refiere al equivalente de fotograma completo del objetivo (o al equivalente de una SLR de 35 mm de la época de las películas). Esto dependerá del factor de recorte del sensor de la cámara. Los sensores Olympus tienen un factor de recorte 2x. Para mi objetivo de 12 mm, el cálculo es el siguiente: 400 / (12mm x 2) = 16,6 segundos. Yo lo redondearía a la velocidad de obturación disponible más próxima. Por lo tanto, una exposición de 15 segundos debería dar como resultado estrellas nítidas. Si no tienes intención de ampliar tus imágenes, puedes utilizar una velocidad de obturación mayor antes de que las estrellas aparezcan borrosas.
7. ISO La parte final del triángulo de exposición es ISO. Cuanto mayor es el ISO, más sensible a la luz es el sensor. Por desgracia, un ISO más alto también produce más ruido o granulado. La mejora de la tecnología del sensor ha reducido drásticamente la cantidad de ruido al disparar con ISO más altos. Normalmente disparo entre 3200 y 6400 ISO. Si el ruido se convierte en un problema demasiado grande en tus imágenes, prueba a disparar a 1600. Es increíble la cantidad de detalles que se pueden extraer de una imagen que parece subexpuesta.
8. Reducción de ruido Si estás empezando en el mundo de la astrofotografía, te recomiendo que utilices la reducción de ruido integrada en la cámara. Sumérgete en el menú de tu cámara y asegúrate de que la reducción de ruido está activada. Toda esa granulosidad que acabo de mencionar se reducirá significativamente. Sin embargo, notarás que las exposiciones duran el doble. Esto se debe a que tu cámara está capturando una segunda foto con el obturador cerrado (un marco oscuro), viendo dónde está todo el ruido y luego restándolo de la toma original. Ralentiza el proceso fotográfico, pero los resultados merecen la pena.
9. Programa tus ajustes Dado que lo más probable es que tus ajustes principales no cambien mucho de una situación a otra, prográmalos en uno de tus ajustes personalizados (C1, C2, etc.). Así ahorrarás tiempo en tu próxima excursión.
10. Visión nocturna Uno de los mayores retos de fotografiar el cielo nocturno es afinar la composición. Cuando está oscuro, no se puede ver mucho a través del visor o en la pantalla LCD. La función de Visión Nocturna de la OM-1 facilita mucho las cosas, ya que ilumina el visor y permite ver todos los detalles importantes del encuadre.
11. Condensación del objetivo Cuando el elemento frontal del objetivo se enfría durante las largas noches de grabación, es habitual que se forme condensación. Esto puede estropear tus imágenes. Para evitarlo, se pueden adquirir calentadores recargables para objetivos. También puedes utilizar un calentador de manos químico y una cinta elástica para sujetarlo al objetivo. A mí me ha funcionado en varias ocasiones. Otra opción es llevar un pequeño ventilador recargable y colocarlo de forma que sople sobre el elemento frontal del objetivo. El aire en movimiento tiene muchas menos probabilidades de crear condensación.

Aplicaciones

Numerosos sitios web y aplicaciones para móviles pueden ayudarte con tu planificación. Dos de mis favoritos son Photo Pills y Clear Outside. Photo Pills es una gran herramienta para cualquier fotógrafo de paisajes, pero para la fotografía astronómica me dirá exactamente dónde y cuándo puedo esperar que salga la Vía Láctea. Es perfecto cuando viajo a un lugar en el que nunca he fotografiado antes. Clear Outside ha sido diseñado por astrónomos y proporciona todas las métricas atmosféricas que puedas imaginar para ayudarte a planificar la mejor noche para salir a fotografiar.

Photo Pills es una excelente herramienta de planificación integral para fotógrafos.

Clear Outside fue diseñado por astrónomos para astrónomos y tiene información detallada sobre las condiciones atmosféricas.

Reflexiones finales e imágenes

Cuando empecé a fotografiar el cielo nocturno no me daba cuenta de lo adictivo que puede llegar a ser. Una de las cosas que más me gusta de fotografiar en la oscuridad es que me obliga a ir más despacio. Cuando salgo a fotografiar una puesta de sol, sé que la luz cambia tan deprisa que no siempre tengo tiempo de disfrutar de lo que estoy fotografiando. Por la noche, sin embargo, la luz permanece igual durante horas. Esto me permite ser más creativo. Incluso después de unos cuantos años fotografiando el cielo nocturno, la astrofotografía sigue teniendo sus retos, pero me parece increíblemente gratificante.

Creo que nunca me he hecho un selfie con el móvil, pero de vez en cuando poso para uno de mis «selfies creativos». El reto de incluir personas en tus fotos nocturnas es que deben permanecer quietas durante toda la exposición.

El núcleo de la Vía Láctea regresa al hemisferio norte a finales de febrero o principios de marzo, pero hay que salir unas 2 horas antes del amanecer para poder captarlo.

Un poco de luz procedente de una hoguera cercana añadía un bonito punto de interés. Fue fotografiada en agosto, justo después de que anocheciera. En esta época del año, la Vía Láctea ha migrado más al sur en el horizonte y adopta una orientación más vertical.

Un objetivo ligeramente más largo le permitirá captar más detalles en el núcleo de la Vía Láctea.

A veces utilizo un accesorio en una de mis tomas astrales, algo que rara vez hago en mis imágenes de paisajes. Las estrellas se reflejaban perfectamente en este espejo, pero necesitaba hacer una segunda toma, enfocando el marco del espejo. Estas dos imágenes se mezclaron posteriormente.

Si has mirado los ajustes de las imágenes de este artículo te habrás dado cuenta de que son casi idénticos. Por ejemplo, si estoy disparando con el 12mm F2, sé que tendré un ISO de 3200, una velocidad de obturación de 15s y una apertura de gran apertura de F2. Rara vez cambia. Eso significa que no tengo que dedicar tiempo a pensar en mis ajustes. En cambio, puedo centrarme en mis composiciones y disfrutar de la belleza del cielo nocturno.

Productos utilizados

• OM SYSTEM OM-1
• [M.Zuiko Digital ED 8 mm F1.8 Fisheye PRO]
• [M.Zuiko Digital ED 12 mm F2.0]
• M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO